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第一次吃西安肉夾饃,如何偽裝成老桿?

2018年12月27日  轉(zhuǎn)載自:企鵝吃喝指南

第2頁(yè)(共3頁(yè)):第一次吃西安肉夾饃,如何偽裝成老桿?[2]

內(nèi)容摘要:在西安,來(lái)一碗辣子醋多的涼皮之后,毫無(wú)疑問(wèn),你得繼續(xù)嘗嘗肉夾饃,同框一組絕代雙驕。“肉夾饃”大家都熟悉,但這種叫法,實(shí)為陜西人對(duì)“臘汁肉+白吉饃”這一經(jīng)典組合的昵稱。形如其名,“肉夾饃”就是一個(gè)圓白餅里...
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彼時(shí)“熱白劑子夾涼臘汁肉”(即肉夾饃)是“樊記臘汁肉”的有名吃法之一,名氣雖大卻沒(méi)有作為陜西小吃獨(dú)自亮相。這一點(diǎn),從1984年第一本陜西官方旅游指南《秦中漫游》里也可以得到印證,其中地方風(fēng)味版塊收錄了“樊記”臘汁肉,卻只字未提肉夾饃。

后來(lái),街頭巷尾出現(xiàn)了越來(lái)越多專營(yíng)臘汁肉夾饃的店鋪,肉夾饃也逐漸脫離了“樊記”的名頭,成為西安的特色小吃。

肉夾饃聲名鵲起之后,有人開(kāi)始嘗試往饃里加青椒、香菜解膩,但老陜們對(duì)這種旁門(mén)左道不屑一顧。

真正做得好的臘汁肉哪會(huì)肥膩?加青椒和香菜只會(huì)使口感蕪雜,破壞肉的純粹。比如火遍帝都的“西少爺”,老陜看了會(huì)告訴你——吃著玩兒吧,可別當(dāng)真了。

所以,在老陜眼里,怎樣的肉夾饃才算合格呢?

3 | 解剖一個(gè)正宗肉夾饃

白吉饃

白吉饃用半發(fā)酵面制成,和面時(shí)加些清油,醒面要醒足半小時(shí)。

陜西人把做餅叫“打饃”,一家正經(jīng)賣(mài)肉夾饃的鋪?zhàn)泳褪强繋煾凳止ご蝠x。這是絕對(duì)的功夫活,講究一氣呵成。

右手持搟面杖,左手捏面團(tuán),上下飛舞摔打出節(jié)奏。搟面杖與案板碰撞發(fā)出“嗒嗒嗒”的聲音,最后面團(tuán)“叭”地一聲摔打在案板上,常引起路人側(cè)目。熟練的師傅一天能打出幾百個(gè)饃,形狀、大小、尺寸分毫不差。

打好的饃胚先在鏊子上烙到八成熟,再烤至微鼓。拿出來(lái)圓如滿月,酥脆金黃,名曰:“鐵圈虎背菊花心”。外皮酥脆得能聽(tīng)見(jiàn)響,內(nèi)里香軟還不能粘牙。用刀橫切一個(gè)小口,輕輕一捏,一縷熱氣飄出,饃自動(dòng)分離成“兩張皮”,毫不費(fèi)力。如果有幸吃到這么完美的饃,鵝君送你五個(gè)字——且吃且珍惜。

八九十年代處處可見(jiàn)的木炭吊爐鏊子,如今越來(lái)越少,大部分店都換成了機(jī)器。但用心的店家,都會(huì)隨之改進(jìn)饃的配方和工藝,照樣能做出美味的饃。

臘汁肉

陜西的“臘汁”意為老湯,臘汁肉即老湯煮出來(lái)的肉,和冬天晾的臘肉沒(méi)半毛錢(qián)關(guān)系。

能做出上好臘汁肉的店里必有一鍋老湯。這鍋湯很可能已經(jīng)用了好幾十年甚至上百年,煮過(guò)了上千斤的肉,煨過(guò)了不計(jì)其數(shù)的調(diào)料。若照著菜譜網(wǎng)站的方子,充其量只能煮出臘汁肉的“形”,捏不住“魂兒”。

做臘汁肉最好用帶骨肋條肉,肥瘦相間。與幾十種調(diào)味料制成的料包一同下鍋,煮十幾個(gè)小時(shí)。肥肉的脂肪會(huì)慢慢融于湯中,瘦肉則被煨得酥酥軟軟,撈出鍋,顫巍巍油汪汪,纖維吸飽湯汁,肉香四溢,撕下一塊,放在舌頭上打個(gè)滾兒,皮肉俱化。吃的時(shí)候講究“熱饃涼肉”。新鮮出爐的白吉饃燙得人接不住,把臘汁肉剁碎夾入,利用饃的熱度激活臘汁肉里封存的美味,這才是老陜心心念念的肉夾饃。


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本文轉(zhuǎn)載自:企鵝吃喝指南

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